Построение спущенного рукава

Список лучших мастер-классов:

Выкройка лифа с цельнокроеным коротким рукавом I. Пошаговая инструкция построения.

Если вы еще не построили для себя выкройку основы платья, рекомендуем воспользоваться нашей пошаговой инструкцией и сделать это. Этот чертеж вам понадобится в дальнейшем при освоении моделирования разнообразных видов и фасонов одежды.

Скопируем на чистый лист бумаги спинку и полочку лифа основы платья.

Переносим боковую линию лифа на середину проймы.

Для этого от точки Г4 вниз проводим линию до пересечения с линией талии.
На нашем чертеже точка Г4 находится на середине ширины проймы. Если вы используете основу, построенную по другой методике, разделите ширину проймы пополам и проведите из точки деления вертикальную линию, получив таким образом новую боковую линию лифа.

Вместе с боковой линией переносим и боковую вытачку.

Спинка
Плечевой срез у ростка (горловина спинки) и у линий вытачки поднимаем на 0,5см, а край плеча у проймы поднимаем на 1см.
Для этого от точки А4 откладываем вверх 0,5см и ставим точку А41. От точек О и О3 вверх также откладываем по 0,5см и ставим соответственно точки О10 и О31.
От точки П1 вверх, продолжая линию проймы, откладываем 1см и ставим точку П11.
Соединяем точки А41, О10, О31 и П11, получаем новую линию плеча спинки.

Примечание:
1.Вытачка на линии плеча спинки может быть уменьшена или совсем отсутствовать.
2.Если модель предполагает подплечники, линию плеча дополнительно поднимают соответственно толщине подплечника.

От точки П11 вправо, продолжая линию плеча, откладываем желаемую длину рукава 4-8см и ставим точку П12.
Для достижения большего прилегания рукава от точки П12 вниз под прямым углом откладываем величину скоса 1-1,5см и ставим точку П13. Эта величина непостоянная и зависит от поставленных задач, т.е. от модели, от полноты руки (плеча), от степени прилегания и т.д. Окончательно величина скоса уточняется на примерке.

Участок П11П13, который определяет длину цельнокроеного рукава, оформляется плавной кривой.

Глубину проймы уменьшаем на 0,5-1,5см. Для этого от точки Г4, продолжая боковую линию вверх, откладываем 0,5-1,5см и ставим точку Г41.
От точки П2 вправо откладываем 3-3,5см и ставим точку П21.

Соединяя плавной кривой точки П13, П21 и Г41, получаем новую линию проймы спинки, т.е. спинку с цельнокроеным коротким рукавом. Корректируем боковую линию спинки, перемещая вершину вытачки из точки Г4 в точку Г41.

Полочка.
Продолжаем линию плеча полочки и от точки П5 влево откладываем 4-8см (соответственно длине плеча спинки), ставим точку П51. От точки П51 вниз под прямым углом откладываем величину скоса 1-2см и ставим точку П52.
Точки П5 и П52 соединяем плавной линией.

Глубину проймы уменьшаем на 0,5-1,5см. Для этого от точки Г4, продолжая боковую линию вверх, откладываем 0,5-1,5см и ставим точку Г42.
От точки П6 влево по горизонтали откладываем 1-2см и ставим точку П61.

Соединяя плавной кривой точки П52, П61 и Г42, получаем новую линию проймы полочки, т.е. полочку с цельнокроеным коротким рукавом.
Корректируем боковую линию полочки, перемещая вершину вытачки из точки Г4 в точку Г42.

Полученный чертеж можно использовать как основу лифа с цельнокроеным рукавом для дальнейшего моделирования. Применяя известные вам способы моделирования, на основе данного чертежа можно создавать самые разнообразные фасоны блузок, платьев, халатов и пр. Например, используя различные варианты перемещения нагрудной вытачки.

Детали кроя

В нашей статье все цифры даны только в качестве примера. Вы можете взять любые, подходящие для вашего случая, величины.

Это только один из всего разнообразия вариантов построения короткого цельнокроеного рукава, которые существуют и, которые мы с вами будем осваивать.

Основа с щелевидной проймой конструкции со спущенным рукавом. Размоделирование вытачек

Фигура 6

Из облегающей основы лифа, «облипки», которая учитывает все нюансы фигуры, вы можете перейти к основе с щелевидной проймой, игнорирующей нагрудные вытачки. На чертеже «Щелевидная пройма» показаны эти два крайних варианта. Как правило, в реальности мы пользуемся множеством промежуточных построений. Рассмотрим это подробнее.

Чертеж «Щелевидная пройма»

Для получения основы с щелевидной проймой надо найти новое положение бокового шва. Для этого ширину спины, проймы и груди сложим и разделим пополам.

(ШС + ШПР + ШГ): 2 = (18,3 + 9,5 + 21) : 2 = 24,4 см

Отложим от линии середины спины это значение и получим новое положение бокового шва.

От нового бокового шва до линии проймы полочки мы видим половину новой щелевидной проймы. На нашем чертеже это значение равно 3,1 см.

В конструкциях с рубашечным кроем боковой шов делит пройму пополам, поэтому, отложив такое же значение влево от бокового шва, мы найдем новое положение линии проймы спинки.

Новая линия проймы спинки показывает нам, насколько надо увеличить ширину плеча и ширину спины. Штриховка на чертеже показывает, насколько увеличилась свобода облегания основы с щелевидной проймой по сравнению с исходной.

Ширина плеча при этом увеличилась до 13,6 см. То есть прибавка по плечу на данной фигуре составила

Но надо иметь в виду, что на другой фигуре, то есть при изменении мерок для того, чтобы выйти на щелевидную пройму, вам может понадобиться совершенно другая прибавка по ширине плеча. Она может равняться 5 или 10 см.

Новая линия проймы также показывает, насколько надо увеличить прибавку по ширине спины. Новая ширина спины равна 20 см. То есть прибавка для данной фигуры составила

Вы видите, что при этом исчезли все вытачки на спинке и полочке. Наименьшая глубина проймы в этой конструкции находится на линии высоты груди. Но как правило, ее берут ниже. Но мы с вами сейчас рассматриваем крайний возможный вариант построения, так как важно знать допустимые границы, в которых вы можете работать.

Лекальные линии проймы можно вычертить от руки. Однако полезно знать несколько особенностей этой кривой. И на спинке, и на полочке линия проймы должна подходить к концу плеча под прямым углом. Чем ниже линия глубины проймы, тем длиннее может быть прямолинейный участок.

На расстоянии одной трети от глубины проймы снизу можно вести кривую к боковому шву.

Лекальная линия со стороны полочки может быть более вогнутой. При этом допускается отходить от точки КП, так как большая свобода облегания полочки позволяет это делать.

При конструировании различных изделий часто встает вопрос о размоделировании вытачек. Если вы ставите своей целью избавиться от вытачек на спинке и полочке, то делается это именно так, за счет увеличения ширины плеча, соответственно и увеличения ширины деталей. В результате чего мы получаем довольно свободную конструкцию без вытачек.

Всегда помните, что чудес не бывает и за желание избавиться от вытачек вы расплачиваетесь мешковатостью изделия.

Построение рубашечного рукава

Фигура 6

К полученным основам можно построить рубашечный рукав двумя способами.

Чертеж «Рубашечный рукав. Вариант 1»

Вариант 1. Если глубина проймы вашей основы расчетная плюс 2К, то высоту оката рукава можно рассчитать по формуле:

ВОК = ГЛПР – 3К = 20,4 – 7,5 = 12,9 см.

Рубашечный рукав построим со сгибом по линии середины. Отметим для себя на листе верхнюю точку рукава ВР. Отложим от нее вниз по вертикали длину рукава 60 см. Проведем линию низа.

Затем от точки ВР отложим вниз рассчитанную высоту оката рукава 12,9 см. От полученной точки проведем вспомогательную горизонталь.

Теперь необходимо измерить длину проймы, учитывая степень закрытия вытачек. Промерив сантиметровой лентой, поставленной на ребро, длину проймы, получаем 35,5 см.

Ножку циркуля поставим в точку ВР и проведем дугу R = 35,5 : 2 = 17,75. Дуга пересекает вспомогательную горизонталь на уровне высоты оката. Найденная точка позволяет нам вычертить сетку чертежа рукава.

На этом этапе необходимо проверить полученную ширину рукава.

12,2 х 2 = 24,4 см, обхват руки 23 см

Полученная прибавка по ОР не велика. Можно увеличить ее, но при этом проконтролировать увеличивающееся значение посадки рукава по окату.

ОР = 23 + 4 = 27 см

Отложим половину этого значения на вспомогательной горизонтали по высоте оката.

Уточним сетку чертежа. Посадка по окату получена в размере 0,9 см, на рукава в разворот она будет

Например, при обхвате запястья с прибавкой 22 см отложим 11 см. Затем небольшой участок 2‑4 см проведем под прямым углом к линии низа.

Оформим окат рукава лекально. Для этого наклонную линию, гипотенузу треугольника, разделим на 4 равные части и отметим участки засечками. Для оформления оката рукава со стороны спинки от второй засечки поднимем вверх перпендикуляр 1,5 см, от третьей – 2 см и соединим полученные точки плавной линией.

Для получения лекальной линии оката со стороны полочки от первой засечки опустим вниз перепендикуляр 1 см, от третьей засечки поднимем вверх перпендикуляр 1 см. Также соединим полученные точки. На чертеже мы видим, что линия оката со стороны полочки несколько ниже в целом.

При необходимости можно также найти местоположение шлицы.

Чертеж «Рубашечный рукав. Вариант 2»

Вариант 2. Если глубина проймы больше, чем расчетная плюс 2К, то первый способ построения рукава не подходит.

Для построения рубашечного рукава одним из самых главных параметров является высота оката. Тогда стоит обратиться к чертежу.

Глубина проймы вашего изделия может быть самой непредсказуемой. Мы можем вспомнить такие веяния моды, когда глубина проймы доходила до талии и даже до бедер.

В этом случае высота оката определяется по углу наклона рукава. Наименьший из возможных угол наклона совпадает с углом наклона плеча. В нашем случае это 11°. Наибольший угол составляет 25°. В редких случаях можно взять угол наклона рукава больше 25°.

Как и всегда, действует закономерность: чем больше угол наклона, тем ближе рукав к втачному, соответственно меньше заломов у проймы, но тем менее он комфортный. И наоборот, чем меньше угол наклона, тем меньше высота оката и тем шире и комфортнее получаем рукав, что приводит к большому количеству заломов у проймы при опущенной руке.

На чертеже показаны два крайних положения. Перпендикуляр, проведенный от середины проймы к линии наклона рукава, отсекает на ней отрезок, равный высоте оката.

После того как вы определили высоту оката, можно перейти к построению рукава. Рубашечный рукав можно построить отдельно от чертежа спинки и полочки, как мы делали это в первом случае.

Эластичная блуза

Фигура 1, фигура 8

Женское платье не должно быть облегающим, но если женщина одета, я хочу видеть, где именно в этом платье она находится.

В настоящее время в магазинах тканей мы можем видеть достаточно богатый ассортимент эластичных материалов. Среди них гипюры стрейч, эластичные сетки, трикотажные полотна из шерстяных и смесовых волокон – одним словом, при желании можно выбрать ткань любой плотности, натуральную или синтетическую, для лета или для холодного времени года.

Изделия, выполненные из эластичных тканей, обладают большей комфортностью, к тому же с технологической стороны с такими тканями работать проще. Все эти причины и объясняют растущий интерес к эластичным полотнам и желание использовать их при изготовлении самых разнообразных изделий, от купальников до пальто.

Если за купальники и пальто возьмется не каждый любитель шитья, так как изготовление таких изделий требует специального оборудования, то раскроить и сшить блузу или свитерок из эластичной ткани под силу каждому.

Прежде чем начинать конструировать эластичное изделие, надо определить степень растяжимости ткани. Сделать это достаточно просто. Уравняйте край ткани с линейкой. Отметьте для себя деление 20 см, затем попробуйте растянуть ткань до 25 или 30 см. Обратите внимание на то, как поведет себя ткань. При каком‑то значении она может начать деформироваться, появятся поперечные заломы, может исказиться рисунок и т. д. Это говорит о том, что растяжение ткани надо уменьшить.

Остановите растяжение на том значении, когда ткань в основном продолжает сохранять свои свойства и еще готова к дополнительному растяжению. Отметьте для себя это значение, например 25 см. Теперь вы можете рассчитать степень растяжимости ткани.

20 : 25 = 0,8 – коэффициент растяжения ткани в данном случае.

Удобно рассчитать коэффициент растяжения именно этим способом, так как в дальнейшем, умножая на это значение, можно получать новые величины ширин и длин.

Например, при ширине спины 20 см и коэффициенте эластичности 0,8 на чертеже откладываем значение

20 х 0,8 = 16 см и т. д.

Если вы сомневаетесь, когда именно вам надо остановиться, растягивая ткань, то возьмите лучше меньшее значение.

Рассмотрим несколько вариантов построения изделий из эластичной ткани.

Чертеж «Эластичная блуза. Вариант 1. Фигура 1»

Эластичная блуза. Фигура 1

Вариант 1. Рассмотрим конкретный пример, сконструируем из подобной ткани эластичную блузу. Многие любители шитья под эластичной блузой подразумевают конструкцию, полностью лишенную каких‑либо вытачек, полагая, что формообразование изделия будет осуществлено только за счет растяжения ткани. Огромное количество китайско‑турецкого ширпотреба убеждает их в этом лучше любых доводов.

Действительно, можно построить изделие полностью без вытачек.

Для удачного построения конструкции такой основы необходимы следующие условия:

Ширина спины не должна быть меньше ширины полочки более чем на 3 см, то есть

Разница между длиной спины и длиной полочки по лифу также не должна быть больше 3 см.

Бывают исключения из этого правила, если ткань более эластичная. Это особые ткани, продающиеся в специализированных магазинах, предназначенные для занятий спортом, танцами, фигурным катанием и т. д.

Мерки нашей фигуры удовлетворяют этим условиям:

ДСТ = 43; ДС = 45,5; ДПЛ = 46; ПХ = 2,2/1,5;

ШС = 19,3; ШПР = 10,5; ШГ = 21,5; БХ = 5,7/5,2;

ШК = 17,5; ВГ = 18; ЦГ = 9,5; ЗХ = 6,5/6,0;

ПХЛ = 4,1; БХЛ = 2; ЗХЛ = 4,2;

ОТ = 75,5; ОТ2 = 80; ОБ = 104;

ОР = 32; ДР = 60,5; ДЛ = 35;

Построение спинки. Вариант 1

По ширине спины, груди и проймы пересчитаем значения с учетом растяжения ткани. По длине спинки и полочке сохраним значения мерок, так как ткань по долевой нити растягивается меньше или не растягивается совсем.

Допустим, коэффициент растяжения нашей ткани 0,8.

ШС = 19,3 х 0,8 = 15,5 см

ШГ = 21,5 х 0,8 = 17,2 см

ШПР = 10,5 х 0,8 = 8,4 см

Расчет ширин сделан, но мы, сравнив эти величины, возьмем для построения только ширину груди. А ширину спины приравняем к этой величине.

Глубину проймы следует взять расчетную плюс К. Коэффициент К рассчитываем из истинной ширины спины, без учета растяжения ткани, то есть

19,3 х 0,38 х 0,38 = 2,8 см.

ГЛПР = ДСТ х 0,38 + К = 16,3 + 2,8 = 19,1 см

Поскольку мы строим конструкцию на половину фигуры, полученную по расчету ширину проймы 8,4 см разделим пополам.

Ширину горловины вычислим из истинного значения ширины спины.

Интересный мастер-класс с фото и видео:  Серьги из медной проволоки

19,3 х 0,38 = 7,3 см

Вычертим ее так же, как и в обычном изделии. Величина ростка на спинке равна

ДС – ДСТ = 45,5 – 43 = 2,5 см.

Точку В и 7П соединим и продолжим эту наклонную линию. Отложим на ней ширину плеча. Поскольку эта величина относится к ширинам, пересчитаем ее с учетом растяжения ткани.

13 х 0,8 = 10,4 см

Сетка чертежа построена.

Линию проймы на спинке можно получить следующим образом. Глубину проймы разбить в золотом сечении, получая точку КС. И выполнить сопряжение полученной точки с точкой Б.

19,1 х 0,38 = 7,2 см

Дата добавления: 2020-02-12 ; просмотров: 156 ; ЗАКАЗАТЬ РАБОТУ

Как построить выкройки спущенного рукава разной формы

Выкройка платья со спущенным плечом и рукавом – одна из самых популярных среди тех, кто шьет дома. Такая модель платья превосходно смотрится как в повседневной жизни, так и на торжественных мероприятиях. При этом ткань может быть однотонной, без богатой фактуры. Особая форма рукава делает его элегантным и стильным без вспомогательных декоративных элементов. Для пошива приспущенного рукава можно использовать выкройку для реглана или блузки с рукавами-фонариками. Ее можно немного модифицировать на этапе построения.

Описание спущенного рукава и сфера применения

Мода на выкройки блуз и платьев со спущенным плечом без рукава пришла из 50-х годов прошлого столетия. В то время огромной популярностью пользовалась одежда свободного кроя – пальто, блузки, блайзеры, летние платья. Вязание было одним из самых простых способов создания одежды в домашних условиях. Во-первых, такую одежду не нужно было предварительно кроить – достаточно вооружиться нитками и спицами. Во-вторых, в журналах моды, например, «Бурда» можно было найти готовые бесплатные выкройки блузок и платьев со спущенным рукавом. В-третьих, вывязать спущенный рукав было намного проще, чем сначала сделать выкройку, подогнав ее под нужные размеры, затем раскроить материал и сшить одежду. Спущенный рукав можно было вывязать вместе со спинкой и передней частью изделия.

Спущенный рукав способен украсить любую одежду (фото: Sumochka.com)

В течение долгого времени модельеры не выпускали вещи для базового гардероба, так как считалось, что даже начинающие швеи могут сделать их самостоятельно. Однако сегодня мода на вещи в ретро стиле возвращается. Достаточно раскрыть модный журнал и увидеть, что многие знаменитости выбирают одежду с втачным или спущенным рукавом.

Спущенный рукав имеет широкую область применения. Им считается рукав, линия шва которого находится ниже естественной линии перехода плеча в руку. Главное отличие данной модели рукава от остальных заключается в том, что его можно покроить вместе со спинкой и передней частью изделия. При этом рукав получается коротким, напоминающим безрукавку. Однако его всегда можно сделать длинным. Для этого перед тем, как построить спущенный короткий рукав, нужно выкроить его основную часть. На заключительном этапе работы последняя пришивается к короткому рукаву при помощи прямого шва.

В кругу профессиональных швей работа со спущенным рукавом считается одной из самых легких, так как не нужно подбирать величину проймы и оката рукава. Зато подобная модель может украсить практически любую одежду, начиная с модного тренча-трансформа и заканчивая романтичным топом из трикотажа.

Разновидности спущенного рукава

Существует 3 основные модели спущенного рукава: прямой, зауженный и расклешенный. Строгих требований к тому, в какой одежде они уместны, нет. Все зависит от фантазии и умения швеи и качества ткани.

Одежда оверсайз (размер 48-50) со спущенными рукавами – тренд сезона 2020 года (фото: 101oblik.ru)

В каких изделиях используется спущенный рукав:

  • для платьев летящего кроя актуальны прямые и расклешенные рукава. Они могут быть полной длины, три четверти или короткие;
  • для спортивной одежды (реглан, толстовка, футболка, свитшот, платье) чаще всего используют прямой крой рукава. Размеры также могут варьировать;
  • для вечерних нарядов более актуальны зауженные и расклешенные рукава. Стилисты рекомендуют экспериментировать с фактурой. Например, основную часть платья скроить из однотонного материала, а рукава – из ткани контрастного цвета или с принтом. Второй вариант – использовать один и тот же цвет материала для основной части наряда и рукавов. Но для рукавов ткань должна быть более фактурной, например, в рубчик, с вывязанной косичкой или другими декоративными элементами;
  • для офисной одежды со строгим дресс-кодом спущенный рукав может стать настоящим открытием (он помогает раскрыть творческий потенциал хозяйки одежды). Даже если в теплое время года нужно надевать исключительно черный низ и белый верх с длинными рукавами, спущенный рукав позволит чувствовать себя более раскованно при соблюдении требуемых приличий. А еще такой рукав удачен из соображений личной гигиены. В жару он обеспечивает приток свежего воздуха и позволяет меньше потеть;
  • для офисной одежды без строгого дресс-кода спущенный рукав открывает множество перспектив. Можно носить рукав любой длины и практически в любых вариациях. Сегодня актуальны безрукавки со спущенным рукавом, которые надеваются в качестве второго слоя и придают образу завершенность. Также популярны базовые блузки и футболки белого или кремового цвета, которые можно надеть с юбкой, брюками или сарафаном.

Создание выкройки

Спущенный рукав моделируют на основе выкройки рукава формы «реглан». Готовый рукав может быть разной длины, но основа практически всегда одна и та же. Рукав «реглан» моделируют на основе шаблонов изделий с втачным рукавом. Спущенный рукав выкройка доступна для скачивания здесь.

(лекало 1: Рукоделие.net)

Особенности построения рукава «реглан». При использовании готового шаблона втачного рукава нужно увеличить прибавку по груди на 1-2 см в изделиях умеренного объема (размеры 44-46). Если это вещь «оверсайз», прибавку делают на 2-6 см больше.

Один из наиболее важных моментов – балансировка изделия. Она нужна для увеличения свободы облегания в области плеча и проймы сзади. Для этого линию горловины и плеча спинки повышают на 0,5-2 см. Все эти изменения отображают на выкройке.

Шаг 1. Плечевую и нагрудную вытачки на деталях спинки и переда переводят к середине деталей. Для этого на боковой линии выкройки от нижнего края проймы вниз отмеряют 5-7 см и ставят точку. Далее от вершины грудной вытачки нужно провести линию к точке, которую до этого отмерили на боковой линии выкройки.​ По этой линии делают надрез, оставляя 2 см до вершины вытачки.​ Вытачку на плече нужно закрыть вручную. При этом раскрывается новая вытачка в месте сделанного надреза. Старую заклеивают скотчем, чтобы она не раскрылась опять. Таким образом, получается новая вытачка на боковом шве под подмышкой. Она нужна для создания объемной выпуклости для груди.

Если пренебречь этими манипуляциями, спущенный рукав будет смотреться несколько нелепо. Будет казаться, что для рукава слишком много объема, а на груди его не хватает.

Шаг 2. Линию горловины и плеча спинки повышают. На фото представлена пошаговая инструкция, как это сделать

(лекало 2: patterneasy.com)

Шаг 3. На полочке и спинке нужно провести линии реглана. Скроить изделие нужно по линиям. Затем плечевые детали переда и спинки совмещают с деталями рукава и сшивают прямым швом.

Особенности построения цельнокроенного рукава. Спущенный рукав может быть цельнокроенным. Форма бывает объемной, зауженной, полномерной, укороченной, отвесной и мягкой. Глубина проймы также может быть разной, например, увеличенной до линии талии или бедер. В качестве основы берут прямой силуэт с прибавкой к обхвату груди. Пошаговую инструкцию построения такой выкройки можно найти здесь.

(лекало 3: patterneasy.com)

Шаг 1. Чтобы избежать перехода плечевого шва (шов рукава) в сторону спинки, нужно перевести шов, уменьшив размер полочки на 0,5-1,5 см. Это расстояние нужно добавить к детали спинки. Благодаря этому появится дополнительное облегание в зоне плеча.

Шаг 2. Во время моделирования по горизонтальной линии, идущей от плеча, откладывают длину рукава. Под прямым углом к ней отмерить его ширину в области запястья. При этом ширина задней части рукава должна быть больше передней.

Шаг 3. Пройму нужно увеличить. А линию бокового шва, которая переходит в нижний шов рукава, оформляют плавной кривой.

Особенности построения выкройки топа со спущенным плечом

Для этой выкройки понадобится шаблон рукава в форме реглана, а также выкройка лифа (топа). Еще нужен лист бумаги формата А4. На детали полочки нагрудную вытачку переводят в талевую.

Затем переднюю часть рукава соединяют с полочкой лифа по линии проймы от горловины до точки Р.

По линии проймы нужно соединить заднюю часть рукава со спинкой, проведя линию горловины до точки П (фото: blogremaking.blogspot.com)

Затем нужно на верхнем срезе передней части рукава поставить точку понижения линии плеча. Понижать нужно примерно на 5-8 см от высшей точки плеча. Эту точку плавно соединяют с линией проймы, чтобы получился прямой угол у верхнего среза рукава.

На спинке точку понижения плеча отмечают примерно на 1-1,5 см ниже точки понижения плеча полочки. Эту точку соединяют с линией проймы спинки при помощи плавной линии. При этом важно, чтобы образовался прямой угол у верхнего среза рукава.

После всех манипуляций длина плечевого среза спинки должна превышать длину плечевого среза полочки на 1-1,5 см. Во время сшивания деталей эта разница компенсируется за счет припосаживания плечевого среза спинки.

Далее нужно разрезать детали полочки и спинки по полученным линиям.

Затем моделируют рукав. После предыдущих манипуляций остаются срезанные детали рукава. Переднею и заднюю его часть по верхнему срезу нужно соединить. При этом нужно уравнять локтевую линию, выровнять верхний срез оката и линию низа рукава.

Больше о том, как скроить спущенный рукав, можно узнать из видео ниже.

Построение цельнокроеного рукава

Построение цельнокроеного рукава

Цельнокроеный рукав – тип рукавного кроя, подразумевающего единство детали с областью спинки и полочки модели. Такой рукав полностью или отчасти лишен пройменного выреза.

Лиф в составе изделия с таким коротким или длинным рукавом сопровождается мягкими, ниспадающими складками за счет достаточно свободного кроя. Линия плеча плавная. Силуэт уплощенный, не отличающийся особой конструктивностью.

Чаще используемый в составе моделей женского и детского гардеробов рукав цельного кроя не сковывает движения, обеспечивая максимум удобства при носке.

Особенности кроя

Вещи с цельнокроеным рукавом относятся к изделиям простого кроя, не требующим тщательной подгонки по фигуре. Ширина детали варьируется в зависимости от плотности ткани, наклона верхнего среза, глубины проймы. Длина начинается от 10 см (короткий летний вариант) и далее варьируется.

В различные периоды истории моды цельнокроеный рукав использовался в различных целях:

  • компенсировал отсутствие плечевого шва;
  • усиливал плечевой наклон;
  • выпрямлял и расширял область плеча;
  • сочетался с высокими плечевыми подкладками.

Данный тип рукава входит в состав целого ряда плечевых швейных изделий. В его построении ключевым параметром считается угол, по которому выполняется наклон верхней рукавной линии.

  • Небольшой угол наклона (или полное его отсутствие) означает, что верх детали пройдет по прямой горизонтальной линии. В результате лиф приобретает объем, мягкость; область проймы ослабляется.
  • Значительный наклон формирует лиф с четким абрисом. Свободу движения призвана обеспечивать пройменная ластовица или отрезная боковая деталь.

Модель типа «кимоно»

Тип рукава без ластовичной вставки, верх которого продолжается линией плеча, называется «кимоно». Основой построения модели является стандартная выкройка платья полуприлегающего силуэта.

Чтобы «освободить» крой, добавку, предполагающую создание свободы облегания, следует сделать на нужное количество сантиметров больше. Прибавленный объем равномерно распределяют между передней, задней, пройменной областями.

Задняя деталь

  1. Дублируется построение деталей спинки и полочки платьевого лифа-основы.
  2. Линию с боку лифа и боковую вытачку перенести в центр проймы. Можно начертить новую боковую линию модели, разделив пройменную ширину надвое и проведя вертикаль из полученной точки.
  3. Если форма будущего лифа должна оказаться «мягкой», объем раствора боковой вытачки уменьшить на 1,5 см в обе стороны.
  4. Спинные и талийные вытачки можно уменьшить, заменить сборками, защипами. Если крой модели прямой, вытачками можно вовсе пренебречь.
  5. Плечевой контур и абрис спинной горловины поднять (для обеспечения дополнительной свободы кроя). Для этого переносятся вверх основные верхние точки чертежа на 0,5; 0,7; 1,5 см соответственно.
  6. Новые точки выреза горловины объединить плавной линией.
  7. Срез плеча продолжить в правую сторону, отмеряя расстояние, равное значению длины будущего рукава.
  8. Вытачку, расположенную на плечевой линии спинки, можно уменьшить (или отказаться от нее). Если изделие будет снабжаться подкладными плечами, срез плеча необходимо поднять, отмеряя значение, соответствующее высоте вкладки.
  9. Ширину детали отложить на перпендикуляре, проведенном под 90-градусным углом к верхнему контуру.
  10. Полученный отрезок рукавного низа оформить плавно, используя дополнительную точку в 05-07 см от центра.
  11. От нижнего края рукавного низа провести прямую к боковому срезу (параллельно верхней прямой, к любому месту среза).
  12. Проследить за тем, чтобы расстояние от полученной точки до нижнего края проймы не оказалось меньше 3 см.
  13. В правую сторону, а также вниз от новой метки отложить фрагменты, по длине равные расстоянию от метки до нижнего пройменного края.
  14. Нижний рукавный срез сделать плавным, используя только что поставленные метки.
  15. Чтобы обеспечить «свободу» модели, которую планируется выполнить отрезной на талии, боковую область лифа удлиняют, прибавив 1-1,5 см.
  16. Контур талии наметить плавным.

Передняя деталь

  1. Уменьшить объем вытачки области груди, «отрезав» от него 2 см.
  2. Укоротить плечо на 2 см.
  3. Плавно объединить новые метки.
  4. В целях удобства построения временно закрыть вытачку груди, открыв ее в верхней точке выреза горловины.
  5. К плечевому краю прибавить 1 см.
  6. Провести новую линию плеча, продлить ее в левую сторону в соответствии с расстоянием мерки рукавной длины.
  7. Наметить ширину детали, разделив соответствующее значение надвое и отняв 2 см.
  8. Рукавный низ спинки оформить плавным контуром, укоротив рукав на 0,5-0,7 см.
  9. Оформить низ рукава аналогично построению детали полочки.
  10. Вернуть в исходное положение вытачку области груди.

Примечания к построению

  1. Перед тем, как начать раскрой модели, нужно убедиться в том, что нижние срезы передней и задней рукавных частей совпадают по длине.
  2. Низ переднего фрагмента лифа может оказаться короче задней на 1-2 см благодаря оттяжке.
  3. Нагрудную вытачку модели можно уменьшить или удалить, если объем груди не будет большим.
  4. Чтобы обеспечить «свободу» отрезному изделию, боковую область передней части (как и задней) продлевают, прибавив 1-1,5 см.
  5. Выполнить зауженный тип рукава цельного кроя можно, переместив контуры верхнего и нижнего краев спинки и полочки внутрь рукавного объема.
  6. Моделируют рукав с помощью передвижения нагрудной вытачки и нижнего рукавного среза.

Модель для прилегающего силуэта

Построение укороченной цельнокроеной детали для изделий прилегающего (полуприлегающего) типа создается на основе стандартного чертежа платья полуприлегающего силуэта.

  1. Наметить длину модели – от уровня талии до нижнего края.
  2. Уменьшить вытачной объем и удлинить переднюю пройменную линию на 1 см, а заднюю – на 2 см.
  3. Согласно новым меткам вывести перпендикуляры к основным срезам по бокам.
  4. Линию плечевого среза в области проймы переднего фрагмента поднять, прибавляя 5 мм, а в пройменной области заднего фрагмента – 7 мм.
  5. От плечевого края отметить размер горловины.
  6. Вырез горловины заднего фрагмента увеличить прибавкой 0,5 см. Горловину можно сделать глубже, изменив расположение основной линии спины.
  7. Провести контуры плечевых срезов спереди и сзади под прямым углом к центральной прямой спинной части.
  8. Сформировать вытачки в области лопаток, талии. Соединить контуры вытачек.
  9. Продлить плечевой срез до тех пор, пока он не станет равным 20 см.
  10. Провести низ рукава под прямым углом к верхнему краю.
  11. Округлой кривой наметить контур рукава до уровня талии, учитывая 90-градусный угол.
  12. Продублировать полученную кривую в соответствующей области детали спинки.
  13. Отступив 1 см вниз от линии груди, наметить вставку шириной 10 см (под прямым углом).

Примечания к построению

  • Построение детали типа «летучая мышь» можно выполнить, используя в качестве базы вышеописанный крой. Нижний срез такой модели проходит согласно прямой, которая объединяет метку пересечения уровня талии и бокового среза с точкой, расположенной в области нижнего среза.
  • Манжета шириной около 17 см может удлинить и усложнить рукав.
Интересный мастер-класс с фото и видео:  Рисунок для шарфа спицами

Модель с ластовицей

Ластовица обеспечивает свободу поднятия руки на 90 и 180 градусов, находясь в составе рукава среднего и малого объемов. Важно грамотно оформить прорез ластовичной детали, которая может быть цельной или состоящей из двух фрагментов.

  1. От нижнего края линии прореза ластовицы в соответствующей области передней детали вправо и влево отложить отрезки в 1,3 см.
  2. Соединить верхний край линии прореза с правой отметкой. Продлить полученный отрезок вплоть до бокового среза модели.
  3. Аналогично поступить с левой меткой, продлевая полученную линию до продольного среза переда рукава (или не доводя до нее).
  4. От полученной точки слева провести продольный рукавный срез до области локтя.
  5. Аналогичные манипуляции совершить, оформляя прорез ластовицы задней части рукава.
  6. Срезы снабдить припусками.

Рекомендации по выбору женской модели

Изделия с различными фасонами рукавов цельнокроеного типа способны подчеркнуть достоинства фигуры и скрыть ее недостатки.

Цельный рукавный крой позволяет:

  • скрыть слишком острые плечи, тонкие руки;
  • обеспечить удобство носки изделий для женщин с широкими плечами;
  • визуально уравновесить фигуру с широкими бедрами, добавив объем сверху;
  • скрыть недостатки полных рук.

Фасон не рекомендуется женщинам:

  • невысокого роста, так как делает фигуру приземистой (как исключение, только в комплекте с обувью на высоком каблуке);
  • с фигурой «овального» типа;
  • с большим объемом груди;
  • обладательницам круглого лица.

Моделирование рукава со спущенным плечом

В модных тенденциях не первый сезон отчетливо прослеживается спущенное плечо, моделирование которого рассмотрено в этой статье. Характерной особенностью этого кроя является то, что подмышкой не образуется излишков ткани. По такому принципу можно кроить всё: блузы, куртки, пальто.

Для моделирования рукава со спущенным плечом потребуется выкройка реглан того силуэта и той свободы, которые вы хотите получить в конечном изделии. То есть все прибавки на СО (свобода облегания) закладываются на стадии построения, а не моделирования выкройки.
Можно взять готовую выкройку реглан блузы, жакета или пальто из журнала и моделировать по ней.

Как правило, модели со спущенным плечом имеют свободный силуэт и вытачками пренебрегают. Но есть фигуры, на которых одежда без вытачек сидит плохо. В статье рассмотрены оба варианта моделирования — с вытачками и без.

Моделирование без вытачек

У модели свободного силуэта вытачек на выкройке нет. Соединяем и склеиваем рукав с проймой на прямом участке (красные стрелки на чертеже).
Определяем предварительную точку понижения плечевого шва. Отмечаем точку на передней половинке (красным цветом на чертеже). Важно! Эта же точка на спинке располагается ниже на 1-1.5 см (синяя точка на чертеже). В процессе сшивания плечевой срез спинки припосаживаем, нивелируя эту разницу.

Насколько опустить плечевой шов решать вам, как правило, 5-6 см ниже точки плеча вполне достаточно. Рисуем модельную линию спущенного плеча. Угол между плечевым срезом рукава и модельной линией красного цвета стараемся сделать прямым. Разрезаем выкройку по модельным линиям.

Моделирование рукава

Склеиваем половинки рукава. Подравниваем нижний и верхний срезы. Если вы шьёте пальто и хотите, чтобы рукав был «как на картинке», нужно уменьшить длину оката по 1 см с обеих сторон и, вшивая окат в пройму, слегка растягивать его. В этом случае шов заутюживаем в сторону плеча и наплывов или мелких сборок по окату рукава не будет. Затем приводим в соответствие все остальные срезы: проймы, нижний шов и низ рукава. Все коррективы показаны линиями красного цвета на чертеже.

Естественно, что после этого ширина рукава уменьшится на 2 см. Эту величину нужно убрать с ширины пройм полочки и спинки (по 1 см), если у вас заложена достаточная свобода на облегание. Либо расширить рукав на 2 см после окончания моделирования, что предпочтительнее.

Моделирование полочки с нагрудной вытачкой

Ниже показано моделирование выкройки с нагрудной и талиевой вытачкой, которые расположены на линии талии, как одна вытачка. Этот вариант моделирования для модели, плотно облегающей фигуру.
Соединяем рукав с полочкой по линии проймы на прямом участке. Рисуем модельную линию спущенного плеча и продлеваем её до вершины нагрудной вытачки. Угол между средней линией рукава и модельной линией красного цвета стараемся сделать прямым.

Разрезаем выкройку по модельной линии. Закрываем талиевую вытачку. Откроется новый раствор по модельной линии (нагрудная вытачка). Для пальто или жакета уменьшаем её длину на 3-4 см. Спинку моделируем аналогично.

Вариант моделирования с вытачками будет стеснять движение рук. Поэтому, талиевой вытачкой лучше пренебречь, тогда раствор нагрудной вытачки получится значительно меньше. Это придаст изделию более изящный вид в сравнение со свободным силуэтом, но одновременно создаст некоторую свободу по линии талии. Именно так сделана выкройка пальто на фото слева — без талиевых, но с нагрудными вытачками.

Статья подготовлена в рамках конкурса «Мой роман с Сезоном». Благодарим автора Zvezdopad за МК и выбор ткани в нашем магазине.

Ткань на пальто, плащи, куртки вы можете купить в интернет-магазине Сезон. Выбор необычайно велик — более 6000 наименований. Цены приятно удивят — они ниже, чем в реальном магазине. Кликнув на превью с образцом, вы попадёте в нужный раздел.

Моделирование лифа со спущенным плечом на базе выкройки Burda

В этом мастер-классе мы покажем , как изменить выкройку лифа с втачным рукавом и создать лиф женственного силуэта со спущенным плечом и рукавом-«фонарик».

За основу для моделирования я выбрала выкройку платья с облегающим лифом № 121 из журнала Burda 11/2012.

  • Бестселлер
  • Спецпредложение

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Прежде, чем приступить к моделированию, необходимо подготовить базовую выкройку лифа: скопировать с листа выкроек или распечатать, произвести необходимые корректировки по фигуре и вырезать выкройку.

Кроме того вам понадобятся:

— карандаш или маркер;

— ножницы для бумаги;

Моделируем рукав с драпировкой и вырезом на плече

Накрыть готовые детали полочки и спинки калькой и зафиксировать грузиками или малярным скотчем.

Начнём с горловины. Если необходимо скорректировать её ширину, то отступаем нужную величину по линии плеча. Я решила расширить горловину на 2 см.

Очертим линию плеча и продлим её на 5 см.

От удлинённой линии плеча опустим перпендикуляр и отложим по нему 2 см.

Отметим на чертеже две точки: конец старой линии плеча — точка А, конец новой линии плеча — точка Б. Соединим точки, А и Б прямым отрезком, а затем оформим его выгнутой линией при помощи лекала.

Из точки Б опустим перпендикуляр относительно новой линии плеча так, чтобы он упирался в пройму. Оформим получившийся отрезок вогнутой линией.

Обрисуем получившуюся деталь полочки, учитывая новые конструктивные линии горловины, плеча и проймы.

Перейдём к моделированию спинки. От горловины по линии плеча отложим необходимое расстояние на увеличение горловины. Я откладываю 2 см.

Моделируем рукав «епископ»

Очертим линию плеча и продлим её на 5 см.

От удлинённой линии плеча опустим перпендикуляр и отложим по нему 2 см.

Отметим на чертеже две точки: конец старой линии плеча — точка А, конец новой линии плеча — точка Б. Соединим точки, А и Б прямым отрезком, а затем оформим его выгнутой линией при помощи лекала.

Из точки Б опустим перпендикуляр относительно новой линии плеча так, чтобы он упирался в пройму. Оформим получившийся отрезок вогнутой линией. Местоположение оставшегося участка проймы соответствует изначальному чертежу.

При необходимости производим моделирование горловины спинки.

Я решила сделать на спинке неглубокий треугольный вырез. Для этого по центру спинки откладываю вниз выбранную глубину выреза — 17,5 см, точка В. Соединяю точки, А и В прямым отрезком и оформляю его слегка вогнутой линией при помощи лекала.

Обрисуем получившуюся деталь полочки, учитывая новые конструктивные линии горловины, плеча и проймы.

Если после предпринятых действий пройма стала короче, опустите линию проймы (пунктир зелёного цвета на фото) на 1,5−2 см по боковому шву лифа.

Теперь детали полочки и спинки можно вырезать. Их моделирование завершено.

Перейдём к моделированию рукава. Накроем готовую деталь рукава калькой и зафиксируем грузиками или малярным скотчем.

Наложим готовую деталь спинки на выкройку рукава и соотнесём длину проймы до изгиба и линию задней части оката рукава. Длина очерченной линии оката до точки, А на чертеже соответствует длине проймы спинки до изгиба.

Аналогично поступим с передней частью: длина очерченной линии передней части оката до точки Б на чертеже соответствует длине проймы полочки до изгиба.

Также перенесем метку совмещения рукава и полочки.

Вершину оката опустим на 5 см (т.к. удлинили линию плеча на 5 см) — точка В.

Соединим точки, А и В, В и Б плавными выгнутыми линиями при помощи лекала.

Обрисуем получившуюся деталь рукава, учитывая новые конструктивные линии оката.

Можно произвести проверочные действия: длина передней части оката рукава должна совпадать с длиной проймы полочки, а длина задней части оката рукава должна совпадать с длиной проймы спинки.

Обработка цельнокроеной обтачкой горловины и пройм в платье без рукавов

Осталось смоделировать рукав-«фонарик». Для этого на чертеже рукава проведём несколько линий перпендикулярных низу рукава, разделив выкройку рукава на несколько вертикальных полос. Разрежем выкройку по вертикальным линиям.

На ткани получившиеся вертикальные детали необходимо распределить на равном расстоянии друг от друга, я раздвинула их на 3 см. Очертим верх получившейся детали рукава при помощи лекала-«сабли».

Примечание

Если вы хотите, чтобы рукав был более пышным снизу, то и раздвинуть снизу нужно чуть больше, чем сверху.

Моделирование завершено. Чтобы убедиться, что лиф сидит именно так, как и планировалось, лучше сшить макет.

Автор мастер-класса и фото: Дарья Табатчикова

По образованию Дарья пиарщик и экономист, но несколько лет назад целиком посвятила себя любимому делу — шитью.

Шить она училась по журналам, книгам и при помощи интернета, есть в арсенале и швейные курсы, но Дарья относит себя к самоучкам. Она обожает изучать специализированную литературу по шитью разных лет и стран, а затем применять полученные знания на практике.

В конце 2020 года Дарья стала победительницей праздничного конкурса от BurdaStyle.ru.

Она ведет свою страничку в Instagram и группу ВКонтакте.

Материал подготовила Юлия Деканова

Очень простая выкройка рукава без сложных расчетов

Многие учебные дисциплины предлагают нам учить сложные и далеко не самые оптимальные способы решения тех или иных задач. Вероятно специалистам и вправду следует знать теорию «от и до», а вот обычному человеку бывает достаточно простого действенного способа.

Сочетание слов «кройка и шитье» стало чем-то привычным и неделимым. Но очень многие швеи-любительницы терпеть не могут первую часть. Они могут использовать готовые выкройки из журналов, или освоить этот гениальный способ кройки. Тем более, речь идет о рукаве — той части изделия, которую достаточно непросто построить без множества мерок и расчетов.

Особенности тела человека позволяют сконструировать рукав, измерив исключительно ладонь! Для построения выкройки рукава используйте эту хитрость.

В первую очередь нужно провести горизонтальную линию на листе бумаги, и отложить от нее прямой угол. Ширина основания рассчитывается исходя из размеров выкройки полочки и спинки. Рукав должен совмещаться с проймами на них. Перпендикулярная линия будет серединой рукава.

Кладем ладонь на основание так, чтобы средний палец совместился с центральной линией. Максимально расставляем пальцы и отмечаем их границы на бумаге. После убираем руку, и соединяем получившиеся отметки кривой закругленной линией. Левая ладонь позволяет построить выкройку для правого рукава.

На выкройке подписываем части, которые будут соответствовать полочке (передней части изделия) и спинке.

Красной линией отмечаем на рукаве место, где будет проходить шов. После этого разрезаем выкройку по шву и склеиваем детали, поменяв их местами.

Получившуюся выкройку можно использовать для пошивки рукава, который будет соответствовать вашим личным параметрам.

Удачные готовые выкройки рукавов 44 – 58 размеров

Мастер-класс № 16 – часть 1.

Существует несколько способ построить выкройку одношовного рукава. Но даже самый оптимальный из них, который я преподавала на курсах моделирования и пошива — не идеален.

Поэтому я решила не только познакомить вас с ним, но и на основании расчетов и базовых линий, разместить на коллажах фото самых удачных выкроек рукавов с готовыми цифрами, которые соответствуют 44 – 58 размерам.

Эти выкройки – универсальные, и после необходимой корректировки размеров ширины рукава и глубины проймы, вы сможете использовать их для любых моделей одежды.

Например, так выглядит выкройка рукава 48 размера, которая соответствует обхвату руки 29 – 30 см, с рассчитанными основными мерками.

Вам будет необходимо всего 2 формулы расчетов и 3 базовые линии. Но так как я знаю, что все хочется все сделать быстрее, то на коллажах статьи – практически, готовые выкройки рукавов для 44, 46, 54 — 56 и 58 — 60 размеров. Если точнее, то для мерок обхвата рукава, соответствующих 23 – 24 см, 26, 34 и 36 см

Это – реальные размеры самых удачных рукавов для платьев, блузок и жакетов из хлопка, льна, плотной вискозы и тонкой шерсти, других не стрейчевых тканей, которые я использую при пошиве изделий для своих клиенток.

К выкройкам рукавов, я сделала соответствующие выкройки пройм, в которые они идеально вшиваются. От того, насколько размеры оката рукава соответствуют высоте и глубине проймы, зависит конечный результат – статья «Как правильно скорректировать и углубить пройму».

Как сделать выкройку одношовного рукава.

Высота оката рукава – основная цифра при построении выкройки. Но рекомендую использовать не расчетные цифры, а приведенные на коллажах – они давно проверены практикой, и получены в результате экспериментов. По методу, который я вам рекомендую, ВО (высота оката) рассчитывается по формуле:

ВП (высота проймы) : 4 и умножить на 3

Например, для рукава 46 размера, при обхвате руки 26 см, расчет выглядит так:

ВП = 18,5 см. Округляем до 18.

18 : 4 = 4,5 Х 3 = 13,5

Но в выкройке на коллаже ВП – линия СВ = 15,5 см. Эта цифра идеальна для рукавов моделей полуприлегающего силуэта – платьев, блузок, легких жакетов.

Другие мерки для выкройки одношовного рукава 46 размера, при обхвате руки 25 – 26 см показаны на этом коллаже.

Вторая формула позволит вам рассчитать необходимую ширину рукава на уровне подмышечной впадины. Затем вы можете оставить его прямым или заузить до необходимого размера.

Для этого к ОР – обхвату рукава, добавляется припуск на свободное облегание. Как правильно измерить ОР – в статье «Как снимать мерки для выкройки-основы».

Для выкройки рукава платья добавьте 7 – 8 см, для летнего жакета и блузки – 8 — 9 см. Для нашего примера с ОР = 26 см ширина рукава равна 34 см:

После расчетов проведите первую основную линию OD, равную полученной ширине, на расстоянии 20 – 25 см от верхнего края кальки или ватмана.

Линия CB – центральная линия рукава. Ее расположение зависит от вашего размера и мерки ОР.

Для 44 – 48 необходимо разделить расстояние OD пополам (точка С1), и сдвинуть линию на 0,5 см вправо, в сторону передней половины выкройки.

17 + 0,5 = 17,5 – ширина задней половины выкройки – расстояние ОС. Ширина передней, расстояние CD, соответственно, равна 16,5 см

На всех следующих фото я указала уже рассчитанные числа.

Для выкроек рукавов 50 – 54 размеров, разделите полученную ширину OD пополам и прибавьте к значению задней половины 1 см. Пример – рукава 56 и 58 размеров на следующих коллажах.

Для рукавов очень больших размеров, разница между длиной задней и передней половин рукава может составлять 3 – 3,5 см.

Интересный мастер-класс с фото и видео:  Разноцветный топ крючком

Разная длина половин рукава соответствует разной высоте и длине пройм полочки и спинки на выкройках-основах для фигур с нормальной осанкой.

Для сутулых фигур эта разница может быть еще большей. А для так называемые «перегибистых» фигур, у которых длина спины до талии, практически, равна длине переда до талии, длина пройм и ширина половин рукава может быть одинаковой.

Поэтому кому-то подходят стандартные выкройки из журналов мод, например, из популярного журнала Burda, а на других вещи, сшитые по готовым выкройкам, смотрятся перекошенными. И трудно вшить рукав правильно, без заломов и перекосов. Еще раз советую потратить время и сделать индивидуальную выкройку-основу.

Продолжаем строить выкройку рукава.

От полученной точки С проведите вертикальную линию ОВ, равную высоте оката.

44 размер – (ОР = 23 – 24 см) – 14, 5 см

46 размер – (ОР = 25 — 26 см) – 15,5 см

48 размера — (ОР = 28 — 29 см) – 16

50 размер – (ОР = 30 — 31 см) – 16,5

52 размер – (ОР = 32 — 33 см) – 17 – 17,5

54 — 56 размеры – (ОР = 33 — 34 см) – 18 – 18,5

58 — 60 размеры – (ОР = 34 — 35 см) – 20 — 20,5 см

Проводим линию оката.

От точки В вправо и влево необходимо отмерить расстояние, приблизительно равное одной четвертой ширины задней или передней половин. Оптимальные расстояния указаны для каждого размера на коллажах.

Для 46 размера расстояние В — В1 = 4,5 см, а В — В2 – 4 см

Аналогичные расстояния необходимо отмерить и на линии ширины рукава OD в сторону центральной линии СВ:

Расстояние O – O1 = В – В1

Расстояние D – D1 = В – В2

Для того, чтобы провести красивую и плавную линию оката рукава, используются вспомогательные линии 1, 2, 3 и 4.

Для выкроек 44 – 48 размеров, длина линии 1, оформляющей глубину прогиба передней половины – 0,8 – 1,2 см

Длина линии 2, оформляющей прогиб задней половины – 1,2 – 1,7 см

Линия 3 для 46 — 48 размеров, позволяющая провести верхний полукруг передней половины рукава – 0,5 – 0,8 см

Длина линии 4, для оката задней половины – 0,8 – 1,4 см

Для рукавов 54 – 56 размера линия оката переда может проходить по основной линии В2 – D1.

После того, как все точки обозначены на схеме выкройки и основных линиях, проведите окончательную плавную линию оката.

Выкройка рукава 44 размера.

Выкройка рукава 54 – 56 размеров.

Выкройка рукава 58 — 60 размера.

Прибавка на свободное облегание к мерке обхвата рукава – цифра относительная. Например, ширина короткого рукава этого стильного белого платья-туники из хлопка, приблизительно одинакова с шириной женственной блузки с шифоновыми рукавами. Но смотрятся они по-разному – шифон мягко скрадывает общий объем, как и узкие манжеты. Для этих рукавов использовалась прибавки в 8 – 9 см.

Рукав красного блейзера заметно уже, хотя размеры этих моделей одинаковы. Прибавка – не более 8 см. Для одного и того же базового 44 — 46 размера использовались выкройки рукавов разной ширины.

Рукава для моделей из стрейчевой ткани.

Любая выкройка на современном швейном производстве сейчас разрабатывается с применением компьютерных программ и технологий. А у нас с вами нет возможности экспериментировать с объемами.

Если у вас пропорциональная фигура, соответствующая стандартным меркам, указанным в таблице мерок журнала с выкройками, то вам повезло – сейчас можно найти выкройки для моделей из эластичных тканей.

Если вы делаете выкройку самостоятельно, например, для платья из стрейчевой вискозы, то придется равномерно и постепенно, пропорционально уменьшать объемы переда и спинки – фото на этом коллаже.

Так же уменьшается и выкройка рукава, которую вы сделали для себя.

Например, в таких случаях, я провожу 2 – 3 примерки вместо традиционной одной.

Например, сравните эти 2 выкройки для 46 размера – я специально сфотографировала их вместе.

Ширина «стрейчевого» рукава – 30 см, а обычного, для не эластичных тканей – 34 см. Проймы так же отличаются. Чем эластичнее и тоньше ткань, тем короче пройма и меньше ее длина на уровне подмышечной впадины. Точные размеры пройм — в рекомендованной выше статье о коррекции пройм выкройки-основы.

Но для платья, размещенного на этом коллаже слева, ширина рукава еще меньше – примерно 25 – 27 см.

Поэтому выкройка-основа для каждого платья из стрейчевой ткани, и выкройка рукава, всегда строится заново, с учетом модели и степени эластичности ткани. И доводится до оптимальных размеров постепенно, учитывая и особенности фигуры.

Для того, чтобы уменьшить любую из выкроек, достаточно провести второй контур вдоль линии оката на 0,2 – 0,3 см. По боковым швам – на 0,5 – 0,7 см, в зависимости от модели изделия.

Для того, чтобы сделать рукав более широким по линии OD, достаточно добавить 0,5 – 1 см, не изменяя высоту и ширину оката.

В зависимости от фасона, вы можете оставить боковые линии (линию шва) прямыми, равномерно заузить с обеих сторон, или, наоборот, расширить, придав форму трапеции.

Построение выкройки рукава реглан – подробно и с фото

Если вы хотите научиться самостоятельно строить выкройку рукава реглан для платья, блузки или жакета, рекомендую вам этот новый мастер-класс, с подробным описанием и фото. Читать далее

Мерки и выкройки-основы для 50-58 размеров.

Таблица с мерками 50-58 размеров, для фигур разного типа: «яблоко», «груша», «песочные часы», и расчеты для выкройки. Они помогут вам самостоятельно построить индивидуальную выкройку-основу. Читать далее.

Шьем прямую юбку со шлицей и на подкладе – часть 1

Как самостоятельно раскроить, подготовить к примерке и сшить прямую юбку, или юбку – карандаш, на кокетке или без нее, со шлицей и на подкладе – мастер-класс с фото. Читать далее

Как пришить пояс к юбке или брюкам

Пришить самостоятельно пояс к юбке или брюкам совсем не сложно, если это делать правильно и последовательно. Подробная инструкция с фото. Читать далее

Страницы сайта в социальных сетях — подпишитесь, чтобы узнавать о новых статьях

Простое построение втачного рукава по пройме для начинающих

Добрый день, продолжаем осваивать простое построение по методу французского автора Тереза Жилевска. Этот метод хорошо подойдет для новичков. В этом посте рассмотрим как построить рукав по пройме готового изделия для начинающих.

Определение значений длины и глубины проймы

Выкройка — основа рукава строится с использованием значений длины и глубины проймы готового изделия. Это позволяет получить хорошо скроенный окат рукава. Кроме того, выкройка — основа втачного рукава, построенная с учетом значений длины и глубины проймы, идеально подходит для моделирования.

Чтобы определить глубину проймы:

  1. Положите рядом детали спинки и полочки. Убедитесь, что линия талии на одном уровне.
  2. Соедините точки А и В прямой линией.
  3. Продлите линию бокового шва до АВ.
  4. Линия ХУ соответствует глубине проймы.

  • Мерка длина проймы снимается с помощью сантиметровой ленты, расположенной по окружности проймы от плеча до линии бокового шва. Измерить по отдельности длину проймы спинки и переда.

Построение выкройки — основы втачного рукава

Мерки, используемые в построении:

  1. Длина рукава, мой например 58 см;
  2. Длина руки до локтя, 35,5 см;
  3. Глубина проймы, смотрите верхний рисунок прямая ХУ, 17,5 см;
  4. Длина проймы переда, 22,5 см;
  5. Длина проймы спинки, 21 см.

Длина рукава = АВ = 58 см.

АС = глубина проймы — 1/5 глубины проймы = 17,5 — (17,5/5) = 14 см.

СЕ = ¾ длины проймы переда = ¾ * 22,5 = 16,8 см

CD = ¾ длины проймы спинки = ¾ * 21 = 15,7 см.

Соединить AD и АЕ.

От точки F начертить две прямые JF и J1F, создав с АС угол в 45 градусов; от точки С начертить две прямые GC и G1C, создав с АС угол в 45 градусов.

DK = ½ DG, EK1 = ½ EG1

Начертить по лекалу окат рукава.

Длина рукава до локтя = AW = 35,5 см, раствор вытачки = не более 3-х см, длина вытачки = не более 7 см.

Выкройка — основа одношовного втачного рукава.

Прибавка на окат рукава:

Прибавка на окат рукава прибавляется на верхнюю закругленную часть рукава. Эта прибавка больше нужна для создания визуального эффекта, чем для придания изделию комфорта.

Вот несколько примеров прибавок на окат рукава, которые используются чаще всего: простая сорочка от 0,5 до 1 см; блузка с вытачками от 1 до 2 см; пиджак с подплечниками от 2 до 4 см.

Рукав рубашечного покроя на углубленной пройме (часть 1)

Рубашечный покрой рукава самый распространенный из всех видов рукава. Мы используем его для создания одежды мягких форм, различной по характеру и назначению В такой одежде нам комфортно и свободно. Это рубашки, свободные платья, платья-рубашки, ветровки, бомберы, джинсовки, куртки, плащи, пальто

Конструкция этого покроя отличается отсутствием плечевой вытачки на спинке, уменьшенной нагрудной вытачкой, углубленной проймой, расширенным рукавом, уменьшенной высотой оката и удлиненным плечевым швом.

Сначала необходимо построить чертеж выкройки-основы плечевого изделия и взять для его построения прибавки для среднего или свободного прилегания. Прибавку Пспр для базовой выкройки берем минимальную для выбранной степени прелегания (силуэта). Спинку строим без плечевой вытачки! А для фигур, с выступом лопаток прибавляем 1 см к ширине плеча спинки на посадку. Вытачки по линии талии тоже не строим.

После того, как построена основа свободного силуэта необходимо:

  1. углубить пройму
  2. расширить лиф
  3. уменьшить раствор нагрудной вытачки, за счет её частичного перевода в пройму
  4. перевести плечевой срез в сторону полочки
  5. удлинить плечевой срез
  6. расширить детали спинки и полочки
  7. построить рукав

Готовое решение для тех, кто не хочет чертить:

Параметрическая выкройка-основа плечевого изделия на углубленной пройме с рубашечным покроем рукава

Выкройка разработана в программе Valentina.
Вы вводите свои мерки и программа мгновенно изменяет чертеж на ваш размер.

590 руб

Построение чертежа лифа с углубленной проймой

Я составила для вас таблицу зависимости некоторых величин от формы рукава. Будем обращаться к ней во время построения.

Вы заметили, что чем меньше высота оката рукава, тем глубже пройма и шире рукав?! И чем меньше углубление проймы, тем ближе Вок к обычной, как при втачном рукаве .

Определяйтесь с формой рукава и применяйте в построении значения из столбца, соответственного ей.

Приступим к построению:

1. От точки Г2 вниз опустим перпендикуляр, равный величине дополнительного углубления проймы (смотрим в таблице) и поставим точку Г22. Через точку Г22 проведем горизонтальную линию. На эту линию из точек Г3 и Г4 так же опустим перпендикуляры и поставим точки Г33 и Г44 соответственно.

2. Лиф расширяем путем перевода вершин боковых срезов на 1 – 2,5 см в обе стороны (значение смотрим в таблице) . От точки Г22 влево и вправо откладываем величину расширения под проймой и получаем точки Г23 и Г24. Соединим полученные точки с боковыми швами основы плавными линиями.

3. Раствор нагрудной вытачки в изделиях мягкой формы рекомендуется уменьшить путем ее частичного перевода в пройму. Это даст нам некоторое удлинение линии проймы и уплощение формы лифа. О том как перевести нагрудную вытачку я писала в этой статье. Посмотрите, разница лишь в том , что сегодня мы переносим не всю вытачку, а лишь ее часть.

Для того, чтобы не вырезать чертеж для перевода вытачки, можно сделать так:

Соединить точку П6 с точкой Г7. Взять кусок кальки, приложить к чертежу и обвести участок выкройки, ограниченный точками: Г7, П6, 1, П1, П7, Г7. Вырезать этот участок из кальки и прикрепить (приклеить) его к чертежу так, чтобы половина нагрудной вытачки закрылась, а в области проймы появилась новая вытачка. И продолжить построение чертежа с уже переведенной вытачкой.

4. Плечевой срез спинки переводим в сторону полочки. Для этого проведем линию, параллельно линии плечевого среза на расстоянии, 1-2 см от него. Продолжим линию проймы и линию горловины вверх и на пересечении с параллельной прямой ставим точки А21 и П11. И соединив точки А21 и П11, мы получаем новую линию плечевого среза спинки.

Плечевой срез полочки получаем аналогично, с той лишь разницей, что параллельную линию проводим не с внешней стороны плечевого реза, а внутренней. Величина такая же, какую вы выбрали для перевода плечевой линии спинки! Новые точки плечевого среза полочки А41 А81 и П71П51 (по кальке).

5. Удлиним плечевой срез на 1-6 см (значение смотрим в таблице) . В моем примере 2 см. На спинке от точки П11 на продолжении плечевого среза откладываем 2 см и получаем точку П12. На полочке от точки П51 на продолжении плечевого среза так же откладываем 2 см и получаем точку П52.

6. Удлинение плечевых срезов влечет за собой расширение спинки и полочки в точках П3 и П6 на 1-5,5 см (значение смотрим в таблице) . Это отрезки П3П31 и П6П61. Старайтесь сделать красивой и плавной линию проймы.

Вспомогательную точку В находим по формуле:

Г33В=Г3в + П3П31 + 0,1Г2Г22,

где Г3в – биссектриса угла в точке Г3, П3П31 – расширение спинки в области точки П3, Г2Г22 – дополнительное углубление проймы.

Аналогично с точкой С:

Г44С=Г4с + П6П61 + 0,1Г2Г22,

где Г4с – биссектриса угла в точке Г4, П6П61 – расширение полочки в области точки П6, Г2Г22 – дополнительное углубление проймы.

Оформляем новую линию проймы спинки плавной кривой, соединяя точки П12, П31,В, Г23, и новую линию проймы полочки, соединяя точки П52, П61,С, Г24.

© Ольга Маризина

Поделиться в соц. сетях

Продолжаю рассказ о шортах из трикотажной ткани. Как сделать выкройку, я показывала в предыдущей.

Продолжим построение рубашечного покроя на углубленной пройме. С проймой мы разобрались, давайте построим.

Спасибо! Жду построение рукава…

Над рукавом как раз сейчас работаю. Выдам если не сегодня, то завтра точно!

Прошу вас отправлять мне новости на почту.

Татьяна, чтобы получать уведомления о выходе новых статей на блоге Вам нужно подписаться на новости, заполнив форму подписки в правой колонке. Введите свой e-mail, имя и нажмите на «Подписаться» ��

Как построить платье без нагрудных вытачек

Здравствуйте, Валентина! Без нагрудных вытачек из трикотажа?

Здравствуйте! Как быть с плечевой выточкой на спинке? По вашему чертежу плечевой шов спинки длинее плечевого шва переда.

Здравствуйте, Татьяна! Вы правильно заметили. В таких изделиях можно плечевую вытачку на спинке не проектировать. Переделаю в ближайшее время этот чертеж и поясню. Спасибо за вопрос!

Ольга,добрый день! Спасибо за выкройки рубашек, очень нужно, и скажите, обязательно ли плечевой срез спинки переводить на полочку? И еще вопрос, расширение спинки и переда может быть любым,то есть можно взять одну цифру и для спинки и переда или как в примере, спинка чуть больше переда, или непринципиально? По чертежу-не поставлены буквы В и С и точка П12.

Ваш комментарий Отменить ответ

Отправляя сообщение, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных. Политика конфиденциальности.

Добавить комментарий